Translate

воскресенье, 28 апреля 2013 г.

Пряные травы.



 
Сельдерей. 

  Чтобы сельдерей получился крупным,нужно сеять в начале февраля,предварительно семена хорошо вымочив 3 дня. Смыть эфирные масла. Он таким образом лучше всходит. Сажать после холодов,иначе будет стрелковаться! Сажать как можно реже. Рыхлить и подкармливать. У него очень длинный период роста. Нужно в августе, сентябре усиленно поливать и кормить. Чтобы было меньше корней,отгребать землю и их срезать.Подсушить 2-3 часа и окучить. И еще следить,чтобы листьев было не больше пяти. Все время обрывать. Вот такая не очень "сложная " агротехника!

суббота, 27 апреля 2013 г.




Выращивание сладкого перца
 Сладкий перец по праву считается одной из самых популярных в мире овощных культур. Вопросам выращивания этого растения и посвящена наша статья. Выращивание сладкого перца Сладкий перец – наш гость из Южной Америки. В условиях дикой природы это растение может расти и плодоносить несколько лет, а вот в культуре кусты сладкого перца «живут» не дольше одного сезона. В России перец впервые появился ближе к концу XVI века, а мировое признание он завоевал лишь спустя три века. Сегодня его выращивают на всех континентах в субтропических, тропических и умеренных широтах. Существует множество сортов сладкого перца – они отличаются формой, размером и цветом плодов. Выбор участка под посадку сладкого перца Сладкий перец хорошо приживается на легких супесчаных и суглинковых почвах, богатых органическими веществами. Предпочтение за грунтами с нейтральной кислотностью (рН 6,0-7,0). При выборе места стоит учитывать, что сладкий перец любит тепло и солнечный свет. Эта тропическая культура чахнет при обилии холодных ветров и сквозняков, поэтому рядом с грядками перца стоит организовать ветрозащиту. Хорошими предшественниками для сладкого перца являются многолетние травы, бобовые и зерновые культуры, а также все виды капусты, огурцы и лук. Категорически не подходят любые пасленовые культуры, в том числе и сам перец (на таких участках перец можно высаживать не ранее, чем через 3-4 года). Если не соблюдать этого правила, то посадка может быть поражена болезнями и вредителями. Предварительная подготовка участка Подготовку грунта начинают с осени. Землю перекапывают (перепахивают) на глубину 27-30 см. Перед высадкой рассады участок вновь обрабатывают культиватором на глубину до 15 см (чтобы избавиться от сорных трав). Органические и минеральные удобрения в почву вносят заранее: по половине ведра перегноя и выветренного черного торфа, а также стакан древесной золы и 1.5 ст.л. комплексного минерального удобрения на 1 м². Подготовка семян сладкого перца к посадке Прежде всего, семена сладкого перца на 7 минут опускают в раствор соли (3 г на 1 л воды). Всплывшие семена выбрасывают, а остальные промывают. На следующем этапе их подвергают протравливанию, на 10-15 минут погружая в раствор марганцовки (1%). После процедуры семена вновь тщательно промывают. Для закаливания их замачивают в теплой воде. После набухания, семена на сутки ставят в холодное место (1–2°С), а затем подсушивают. Дополнительные процедуры для увеличения всхожести семян 1. Барботирование осуществляют за пару недель до посадки семян. Для этого высокую посуду на 2/3 наполняют теплой водой (20–22°С). На дно помещают наконечник аквариумного компрессора. Убедившись, что пузырьки воздуха распределяются равномерно, в воду помещают мешочек с семенами. Завершают процедуру через 24–36 часов. После этого семена просушивают. 2. За 24 часа до посадки семена замачивают в суточном растворе древесной золы (2 г на 1 л воды). Такая обработка продолжается около трех часов. Выращивание рассады сладкого перца Рассаду перца выращивают в весенних теплицах или в ящиках на окне. В последнем случае ящики периодически разворачивают другой стороной, чтобы саженцы росли вверх, а не клонились в одну сторону. Для выращивания подходят следующие варианты субстратов: 1. 60% торфа, 20% перегноя, 10% дерновой земли, 10% коровяка. 2. 80% перегноя, 20% дерновой земли. 3. 70% перегноя, 30%. огородной земли. Семена высаживают на глубину в 1 см. При посеве температура грунта должна находиться в пределах 15°С. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 25-30°С. После появления ростков днем ее снижают до 12-16°С, а ночью — до 10-12°С (на 4 дня, чтобы избежать вытягивания ростков). Затем температуру вновь повышают (оптимальный уровень – 22-28°С). Подкармливают рассаду дважды, используя для этого птичий помет — его разводят в горячей воде в пропорции 1:20 и настаивают 2 часа. С появлением одного настоящего листа растения пикируют. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 60-70%. Поливают рассаду редко, но обильно (часто для этого используют слабый раствор марганцовки). За 10-15 дней до посадки рассаду закаляют, вновь понижая температурный режим (днем – до 14-18°С, ночью – до 14°С). Для получения раннего урожая используют рассаду, достигшую возраста 60-65 дней, а для получения позднего – 25-45 дней. Посадка сладкого перца Растения высаживают в открытый грунт в мае, когда температура достигает 13-15°С. В ряду между растениями оставляют 30-40 см, между рядами — 50-60 см. Посадку осуществляют в пасмурную погоду или в вечерние часы. Рассаду заглубляют до первых настоящих листьев (не глубже), помещая в заранее политые лунки (их глубина составляет 10-12 см). Если рассада успела перерасти, ее высаживают под наклоном. Землю вокруг корневой системы уплотняют, а затем поливают и мульчируют. Формирование кустов сладкого перца Кусты сладкого перца формируют после появления боковых побегов. Оставляют всего пару из них, отдавая предпочтение самым сильным – они создадут скелет растения. Впоследствии на каждом разветвлении этих «скелетных» ветвей тоже оставляют по одному сильному побегу. Правила ухода за сладким перцем Первый цветок, появившийся на кусте, удаляют – этот прием позволяет получить хороший урожай. Поливают сладкий перец часто, но не слишком обильно, направляя струю под корень. Первый раз перец подкармливают спустя две недели после укоренения рассады. В качестве удобрения используют коровяк, разбавленный в пропорции 1:10. На каждые 10 л жидкого удобрения добавляют 20-30 г суперфосфата (на 1 м² расходуют около 5 л полученной смеси). В дальнейшем жидкую подкормку осуществляют еще 2-3 раза. Междурядья и ряды освобождают от сорняков и рыхлят на глубину 6-8 см (но не глубже). Сладкий перец достаточно капризен, однако при должном внимании к своей «персоне» он обязательно порадует вас хорошим урожаем. Удачи!
 
Источник:mir-ovosey.ru

Выращивание сладкого перца от А до Я

Кратко и лаконично: подготовка и посадка рассады сладкого перца, пикирование, высадка в грунт, условия выращивания сладкого перца — требования к почве, температурный режим и пр., формирование куста, удобрения и препараты для стимуляции роста, борьба с вредителями и болезнями сладкого перца. 

Выращивание сладкого перца, культуры достаточно прихотливой, имеет множество нюансов и тонкостей. Что нужно знать начинающему дачнику, о чем важно помнить опытному фермеру?

Общие сведения


  • Перец стручковый относится к семейству пасленовых, его сорта и гибриды – к виду Capsicum annuum.
  • Многолетнее растение, выращивается как однолетняя культура.
  • По содержанию алкалоида капсаицина, вещества, отвечающего за приятную горчинку плодов, различают сладкие (пряные) сорта перца и острые (горькие).
  • Вегетационный период 120-170 дней в зависимости от сорта, оптимальный температурный режим 19-27 °С.
  • Выращивание сладкого перца практикуется рассадным методом как в открытом грунте, так и в условиях закрытого – в теплицах, парниках. В южных районах возможно выращивание из семян, в северных – рассадным методом исключительно в защищенном грунте.

Подготовка рассады сладкого перца


Подготовка рассады сладкого перца

— К посадке пригодны семена, полученные в прошлом сезоне ввиду невысокой лежкости семенного материала. На рассаду высаживать перец целесообразно в конце марта – в первой декаде апреля. Оптимальная температура прорастания 17-22 °С, минимальная 16-19 °С.

— Требование к субстрату: легкий и обогащенный, оптимальный состав – перегной, дерновая почва, песок либо торф в равных частях, полезно добавление древесной золы из расчета 1 стакан на ведро готовой смеси. До появления всходов посевы накрывают пленкой либо стеклом, которые ежедневно приподнимают либо просушивают для устранения конденсата.

— Предварительная подготовка семян включает калибрование в воде (отбор мелких, пустых семян), протравливание в 2% растворе марганцовки в течение 15-20 минут, замачивание семян. Покупной посевной материал в калибровке и обработке чаще всего не нуждается, но аннотацию на упаковке изучить нужно.

— Посадка производится на глубину 1-2 см сплошным методом, из расчета 3-5 г на 1 кв.м при толщине слоя грунта 12-15 см.

— Тепловой режим зависит от возраста рассады. До появления первых ростков выдерживают температуру воздуха 25-30 °С, почвы 13-16 °С, после прорастания в течение 5-7 дней 13-15°С, после пикировки поддерживается 20-25 °С днем и 12-15 °С ночью.

— Пикирование производят через 20-30 дней после всходов: центральный корневой отросток укорачивают на 1-1.5 см, затем растения рассаживают в кассеты либо стаканчики. Делается это для большего разрастания отростков корней.

Выращивание без пикировования, кассетным способом, когда в каждую ячейку кладется 1-2 семени, имеет свои преимущества: отсутствует задержка роста и стресс, сопровождающие пересадку, и свои недостатки – меньшая мощность корневой системы. Впрочем, недостаток этот окупается опережением роста и развития в сравнении с пикированными саженцами.

— Полив рассады по мере высыхания, в среднем через 1-2 дня, переувлажнение почвы недопустимо. Целесообразна еженедельная двукратная подкормка кальциевой селитрой из расчета 1 г/1 литр воды либо другим комплексным удобрением. Без пикировки рассада перца выращивается до 50-ти дней, с пикированием – 60-70 дней.

Высадка в грунт сладкого перца


Высадка в грунт сладкого перца

Высаживать в открытый грунт растения можно после после появления 5-7 настоящих листьев. Для лучшей укореняемости и сглаживания стресса за 2-3 дня перед посадкой рассаду «закаляют» путем снижения температуры воздуха до 10-15 °С на 5-7 часов, затем на сутки, за 3 дня вносят комплексное удобрение. При пересадке полезна внекорневая подкормка гуматом калия, биостимуляторами, особенно чувствительных сортов и гибридов препаратами Эпин, Мегафон, Марс и пр.

Легкий суглинок, супесчаные почвы – оптимальный вариант для сладкого перца. Грядки важно расположить на освещенном, хорошо прогреваемом участке, предпочтительно на южном склоне, недоступном холодным ветрам.

Растения высаживают в обильно политые лунки глубиной 7-8 см. Глубина посадки – заглубляя корневую шейку не глубже 1-2 см во избежание заболеваний, загнивания. Минимальная площадь для одного саженца – 50х35 см, 4-5 растения на 1 кв.м. Эффективная схема посадки: междурядье 50-60 см, 40-50 см в ряду, при капельном поливе 70-90 см для междурядий и 40-50 см в ряду.

В южных районах, где практикуется «безрассадное» выращивание сладкого перца, семена высевают при прогреве почвы до 15-18 °С. При высоте саженцев 15-17 см точка роста, верхушка, прищипывается для разрастания боковых побегов.

Уход за сладким перцем


Уход за сладким перцем

— Культура чрезвычайно чувствительна к поливу. Пересыхание недопустимо, как и избыточное увлажнение, ведущее к недостатку кислорода, замедлению созревания плодов. При избытке влаги верхушки саженцев темнеют, отмечается увядание. Нехватку влаги можно определить по опаданию листьев, завязи, развитию верхушечной гнили, связанной также с недостачей кальция, неполное созревание плодов сладкого перца.

Первый полив производят через 7-10 дней после посадки, в дальнейшем норма однократного орошения – 3-5 л на каждое растение.

— Отзывчива к плотности почвы: после каждого полива необходимо рыхление на глубину до 7-8 см.

Важно соблюдение температуры: оптимальной считается 20-25 C°, заморозок губителен: при ощутимом снижении температуры грядки укрывают пленкой, легким агроволокном.

— Важную роль играет формирование куста. Удаление пасынков, непродуктивных побегов, нижних листьев необходимо для снижения нагрузки. Считается, что необходимо удалить и первый основной бутон для стимуляции роста зеленой массы и увеличения продуктивности.

У высокорослых сортов можно формировать два-три стебля, образующихся из верхних пасынков, которые обрывать в данном случае не следует, прищипывая побеги над вторым и третьим листом.

— Корневые подкормки и внекорневые, по листу, начинают через 2 недели роста в открытом грунте. Перец требователен к высокому содержанию магния и калия в почве, на недостаток которых реагирует верхушечной гнилью плодов. Поэтому «традиционная» подкормка – кальциевая селитра, калиево-фосфорный комплекс.

Из «старых-добрых» – гумат натрия, нитроаммофоска, древесная зола. Современная технология выращивания перца предполагает комбинированное питание: удобрение с периодичностью в 10-12 дней комплексными препаратами Кемира, Мастер, Ростконценрат, Карбамид, обогащение почвы органикой – навозом, птичьим пометом. Хорошие результаты дают биостимуляторы Эпин, Радифарм и т.д.

— Прополка, уничтожение сорняков, рыхление междурядий – основной уход мало отличается от прочих культур. Стоит упомянуть, что низкорослые сорта не нуждаются в опоре, высокорослые подвязывают к колышкам либо шпалере как томаты, вьющуюся фасоль.

Болезни и вредители сладкого перца


Болезни и вредители сладкого перца

Основные вредители – совки, личинки майского жука, колорадский жук, тли, белокрылка, трипсы.

Распространенные болезни сладкого перца – вертициллезное увядание, гнили, в том числе верхушечная, бактериоз, вирусные заболевания, альтернариоз.

В качестве мер борьбы помимо органических препаратов меди, серы – медного купороса, бордосской жидкости и прочих эффективно использование современных фунгицидов, препаратов микробиологического действия: Актофит, Актеллик против вредителей, Триходермин против грибковых заболеваний, комплексные препараты Гаупсин, Фитоспорин и другие.

Плоды сладкого перца собирают как в технической (с возможным последующим дозреванием), так и биологической (окончательной) спелости, срезая с плодоножкой. Для хранения в холодильниках используются фасовочные ящики, полиэтиленовые перфорированные мешки. При температуре 0 +2°С хранить перец можно 20-25 дней.

Будем надеяться, что мои советы пригодятся всем, кого интересует выращивание сладкого перца, незаменимой культуры и украшения грядки. Если я что-то пропустила прошу оставлять дополнения или замечания в комментариях.

Добрых вам урожаев!
источник 
http://dacha5.ru/blog/perec-sladkij-bolgarskij/674.html

воскресенье, 7 апреля 2013 г.

Баклажаны


Баклажан – «вкусное украшение» огорода

На юге они называются «синенькие», и известны сотни способов их приготовления. Баклажан (лат. Solanum melongena) – многолетнее травянистое растение, в диком виде встречающееся в Индии, Пакистане и Бирме. Окультурен он был более 1500 лет назад и за столь долгое время было создано поражающее воображение многообразие сортов. Однако в культуре баклажан как правило выращивается как однолетнее растение.
Разные сорта и гибриды этого растения могут вырастать от 20 см до2,5 метров в высоту и иметь самые различные по форме и размеру плоды – от совсем миниатюрных до настоящих гигантов по 3 кг весом! Форма куста тоже может быть очень разной – от симпатичных травянистых «карликов» до огромных «монстров», напоминающих своим видом небольшие деревья. Кроме того, у баклажана чрезвычайно красивые листья и у разных сортов окраска варьируется в очень широком диапазоне от серебристых светло-зеленых до темно-фиолетовых с сиреневым отливом. Некоторые формы этого растения довольно «шипасты», причем шипы иногда встречаются не только на стеблях, но и непосредственно на плодах.
    
Почему-то бытует мнение, что поскольку баклажан – растение очень теплолюбивое, то его можно успешно выращивать в открытом грунте только в южных регионах. Однако на самом деле баклажан отлично растет и дает вкуснейшие плоды в условиях Подмосковья и даже более северных областей, причем без сверхъестественных усилий.

Самое важное -  выбрать подходящие сорта. Поскольку это растение с довольно длительным периодом вегетации, а наше лето обычно короткое, то целесообразно выбирать ранние, среднеранние и в крайнем случае средние сорта. Желательно, чтобы в описании сорта на упаковке с семенами был указан срок от появления всходов до начала плодоношения 100-120 дней. В этом случае при посадке 60-тидневной рассады баклажанов начало плодоношения будет в первой декаде августа, а массовый выход плодов наступит до начала заморозков и осенних холодов.

Я пробовал выращивать многие сорта и гибриды баклажанов, в том числе и импортные,  среди которых встречались необычные и по форме плодов, и по окраске листьев. Однако самые лучшие результаты у меня стабильно показывал проверенный в наших условиях сорт Алмаз.

Не стоит пытаться сдвинуть начало плодоношения на более ранний срок за счет высадки в открытый грунт более «взрослой» рассады. Дело в том, что это может привести к обратному результату. Во-первых, баклажаны и так традиционно очень плохо переносят пересадку, вне зависимости от того, выращивалась рассада в ящиках или в индивидуальных горшочках, обычно очень долго приживаются и как-либо изменить эту его специфическую особенность мы не в силах. Однако, если небольшая рассада баклажан долго «болеет» на новом месте, но обычно все же приживается, то «переростки» - первые «кандидаты на выбывание», они гибнут при пересадке значительно чаще, а если все же приживаются, то очень и очень долго, а значит, хорошего урожая ждать от таких растений не приходится. Во-вторых, баклажан – растение короткого дня, которое начинает цвести лишь при продолжительности светового дня 14 часов и менее. В условиях открытого грунта как-либо затенять растения и искусственно укорачивать им световой день трудноосуществимо, а значит пытаться добиться цветения баклажанов раньше начала августа – бессмысленная затея. Однако, в связи с этой особенностью важно правильно выбирать место на участке для этого овоща. Идеальный вариант – хорошо освещенный и прогреваемый солнцем, защищенный от ветра уголок, куда в течение некоторой части дня падает тень от построек или деревьев. На таком месте можно добиться чуть более раннего наступления цветения и плодоношения баклажана, однако на существенное приближение сроков надеяться не приходится.

Оптимальный срок посева семян баклажан на рассаду – середина марта, возможно чуть позже, но ни в коем случае не раньше. Оптимальный срок высадки рассады на постоянное место – начало июня при условии возраста молодых растений не более 60-65 дней. Обычно я высеваю семена баклажан на одну неделю позже, чем семена сладкого перца, и на одну неделю раньше, чем семена ранних томатов. Следует отметить, что для прорастания семян баклажан необходима довольно высокая температура – 25-30 °C, при более низкой температуре процент взошедших семян существенно снижается, а при температуре ниже +15 °C семена баклажан вообще не прорастают. Всходы появляются через 7-15 дней (в зависимости от температуры) и уже после их появления температуру желательно немного понизить до 18-25 °Cднем и 14-16 °C ночью. При таком температурном режиме рассада баклажан не будет сильно вытягиваться, а вырастет крепкой и  «коренастой» с насыщенной окраской листьев. Однако следует помнить, что при температуре ниже +12 °Cмолодые растения перестают расти, а при 8-10 °C вполне могут погибнуть.

Ни в коем случае нельзя забывать об оптимальной влажности воздуха. Обычно до появления всходов я накрываю ящики с посеянными во влажную, но не сырую почву семенами полиэтиленовой пленкой или стеклом, а после появления всходов поливаю очень аккуратно и умеренно, но при этом регулярно. При чрезмерно сухом воздухе городских квартир неплохо создать для молодых растений импровизированную тепличку, неплотно накрыв ящики с рассадой полиэтиленом – первое время это дает очень хороший эффект.

При высадке на постоянное место следует иметь в виду, что при пересадке листья баклажан желтеют и сбрасывают листья. Иногда создается впечатление, что растения не прижились и уже погибли – тем более что в виде безжизненных «палочек» они могут простоять довольно долго, порой до двух недель. Это обычное явление и пугаться этого не стоит, а надо продолжать обильно и регулярно поливать растения под корень. Через некоторое время у большинства молодых баклажан на веточках станут заметны проклюнувшиеся зелененькие почки, из которых быстро вырастут новые молодые побеги и листья. По моим наблюдениям у этого, казалось бы, негативного явления есть положительный эффект – потерявшие все листья баклажаны как правило потом лучше ветвятся и образуют более разветвленный куст, а следовательно обильнее цветут и плодоносят.

В дальнейшем, успешно пережив пересадку в открытый грунт, баклажаны обычно отлично растут, и уход за ними не представляет особой сложности. Иногда высокорослые кусты нуждаются в подвязке к кольям, также баклажаны иногда рекомендуют пасынковать, то есть удалять лишние молодые ветки для лучшего созревания ранее появившихся завязей. Однако я никогда этого не делаю, так как заметил, что в отличие от помидор баклажаны сами отлично регулируют нужное количество завязей. Те из них, на развитие которых растению не хватает сил, как правило, не завязываются или опадают сами. По мере сбора плодов у баклажан появляются новые завязи, а прекращение удаления созревших овощей может существенно приостановить дальнейшее плодоношение куста. Поэтому на семена оставляют обычно немного плодов с самых сильных кустов. Срок всхожести семян у баклажан составляет 4-5 лет.

Полив баклажанам крайне необходим, причем вода для полива обязательно нужна теплая. Полив холодной и даже просто недостаточно прогретой водой может вызвать массовое опадение завязей. Кроме того, баклажаны необходимо не рыхлить, а мульчировать, так как у них поверхностная корневая система, хотя и очень мощная и сильная. Я обычно мульчирую растения перегноем несколько раз в течение всего периода вегетации. Это служит не только защитой от потери влаги, но и отличной подкормкой, способствующей активному росту и плодоношению баклажанов.

Что касается вредителей и болезней, то на практике единственным серьезным врагом баклажанов является колорадский жук – ведь так же, как и картофель, это растение относится к семейству пасленовых. Для борьбы с этим вредителем я опрыскиваю свои баклажаны, однако делать это лучше, как минимум, за месяц до предполагаемого появления первых плодов. Если же жук нападет на растения позже указанного срока, то лучше всего вручную собрать взрослых насекомых и личинки, а как идеальный вариант – выявлять и уничтожать желто-оранжевые яйцекладки колорадского жука, которые обычно бывают на нижней части листьев в первой половине лета.  

Иногда встречаются упоминания о том, что баклажаны могут болеть фитофторой, но на практике я ни разу не видел на своих растениях ни малейших признаков этой болезни, хотя растущие поблизости от них помидоры поражались ею регулярно.

Попробуйте посадить баклажаны на своем участке, и вы не пожалеете! Ведь у них не только вкусные и полезные плоды, но сами растения очень декоративны, а значит, могут стать «вкусным украшением» вашего участка.   

Томаты.


Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней
Прочитать весь материал

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова

В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал:
«УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1
Недавно в читальном зале нашей библиотеки случайно увидел ваши тома «Советы Максимыча». Какая жалость, что я не видел их раньше. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Огромное вам спасибо за них. У меня садовый участок старый, ему уже больше 30 лет, поэтому многое приходится ремонтировать, переделывать и доделывать, и тут Ваши советы очень нужны. Им цены нет. Особенно же нужны 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них опыт многих поколений садоводов-огородников очень нужный нам. Но почему-то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по своему методу, получал очень большие урожаи — с куста 40, 50 и даже больше кг. Я выра-
щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но ежегодно имею 14—16 кг. Правда, в один очень неурожайный год, фитофтора одолела, получил 11 кг с куста. Все мои соседи, видя такие результаты, тоже давно уже выращивают помидоры по методу ИМ. Маслова и тоже имеют почти такие же урожаи, как у меня. Так что опыт ИМ. Маслова применяется у нас уже 15 лет и очень многими огородниками. Извините, но мне кажется, что описание метода Маслова было бы хорошо поместить в ваших «Советах». На всякий случай посылаю вам буклет «Поле чудес Игоря Маслова», изданный в 1988 г. издательством «Молодая гвардия». Может, найдете возможным поместить материал из этого буклета в «Советах Максимыча».
От души желаю вам успехов в вашем очень нужном для людей, деле. С большим уважением, НС. Остапенко».
Вот такое теплое и немного критическое письмо, за которое я очень благодарен Николаю Сергеевичу и благодаря которому я серьезно заинтересовался методом И.М. Маслова. Заинтересовался, убедился в его высокой эффективности, и с 2002 года выращиваю помидоры только по методу И.М. Маслова. К сожалению, с двадцатилетним опозданием. Следует сказать, что в середине 1980-х гг. метод И.М. Маслова был известен всей стране благодаря, прежде всего, телепередачам по Всесоюзному телевидению, а также журналу «Приусадебное хозяйство», у которого тираж тогда был за
3 млн. В те годы я принимал участие в телепрограмме «Наш сад», которую вел Б.А. Попов. Кандидат с/х наук, очень знающий свое дело человек, он был для меня в вопросах садоводства и огородничества главным авторитетом. Поэтому я, естественно, поинтересовался у него, какого он мнения о методе И.М. Маслова, стоит ли его применить у себя на участке? Борис Александрович отозвался о нем довольно негативно, назвал ненаучным, вроде даже чуть ли не шарлатанством. И я, как теперь понял, к большому сожалению, перестал интересоваться работами И.М. Маслова.
После получения письма от Николая Сергеевича с буклетом «Поле чудес Игоря Маслова» я дополнительно внимательно ознакомился также с описанием этого метода в журнале «Приусадебное хозяйство», № 1 за 1985 г. «Корни ищут грунт» — они во многом схожи. Поэтому, помещая их в настоящей энциклопедии, убрал повторяющиеся места, акцентировал внимание на важных, на мой взгляд, деталях, которые, надеюсь, помогут лучше понять метод И.М. Маслова.