Translate

среда, 12 февраля 2014 г.

http://www.pelargonium.ru/node/631
Сайт, где есть все о герани и пеларгонии.Все о пеларгонии и герани.

Хранение пеларгоний (гераней) зимой
Нередко можно наблюдать, что пеларгонии (герани) рассматривают как однолетние растения, оставляя их погибать в цветниках при понижении температуры ниже ноля градусов по Цельсию. Хотя пеларгонии неморозоустойчивы, они могут весьма легко перезимовать, даже если у Вас нет отапливаемой оранжереи. Многим садовникам нравится сохранять свои пеларгонии (герани) из года в год. Это обеспечивает растения для дома зимой и уменьшает стоимость покупки новых растений следующей весной. Всего несколько простых шагов, и Ваши герани могут сохраниться в течение многих лет.
Пеларгонии, чаще всего называемые геранями, – замечательные растения, легко производящие цветы один за другим все лето. Когда погода становится более прохладной, они обычно начинают лучше цвести, поэтому неудивительно, что многие садовники хотят принести их в закрытое помещение и сохранить в течение зимы до следующей весны. Из всех Ваших наружных летних цветущих растений для гераней, вероятно, перемещение может быть сделано наиболее успешно, используя один из нескольких доступных методов. Различные герани прекрасно растут в наших садах, но некоторые виды лучше подходят для зимовки, чем другие. Многолетние герани (род Герань) просто оставляют в саду зимовать со всеми другими многолетними растениями. Другое общее название для многолетних гераней – журавельники (сranesbill). Их также называют истинными геранями. Вся остальная часть гераней, которые мы чаще всего выращиваем в наших садах, относится к роду Пеларгония. Этот род включает помимо традиционных зональных пеларгоний (гераней), также плющелистные, душистые и королевские (известные как пеларгонии Марты Вашингтон). Зональные, душистые и плющелистные герани наиболее успешно перезимуют в закрытом помещении. Но королевские (Martha Washington) герани нуждаются в особом внимании, и в течение сельскохозяйственного сезона, и в течение зимы. Чтобы щедро цвести, королевские герани нуждаются в прохладных температурах. Содержите их зимой в доме в прохладных комнатах (50-60 градусов по Фаренгейту/10-15 градусов по Цельсию), в которых есть южное или западное окно. Сохраняйте их в состоянии покоя.
Есть несколько методов хранения пеларгоний (гераней) зимой.
Хранение пеларгоний (гераней), которые будут продолжать рост в закрытом помещении: перед наступлением морозов обрежьте герани, оставив от 1/2 до 1/3 их первоначальной высоты, затем осторожно выкопайте каждое растение и поместите в 6-8 дюймовые горшки (15-20 см). Тщательно проверьте растения, чтобы удостовериться, что они свободны от насекомых или болезней. Зимовка в закрытом помещении для растений – трудное время; поэтому возьмите в закрытое помещение растения, которые находятся в хорошем состоянии. Хорошо их полейте, затем поместите горшки с геранями на светлый, солнечный подоконник или под искусственное освещение. Герани предпочитают прохладные температуры внутренних помещений с дневными температурами около 65°F (18°C) и ночными температурами приблизительно 55°F (13°C). Они становятся высокими и тонкими, когда выращиваются в теплом, плохо освещенном месте. Во время их нахождения в закрытом помещении, поливайте растения только тогда, когда почва становится сухой, герани предпочитают оставаться довольно сухими в отличие от большинства других растений. Периодически прищипывайте герани, чтобы получить коренастые, хорошо разветвленные растения.
Самый надежный метод хранения пеларгоний (гераней) зимой – взятие черенков в августе и отказ от старых одревесневших растений. Для получения лучших результатов используйте верхушечные черенки длиной 3-5 дюймов (7-12 см). Удалите все цветочные бутоны на черенке, также удалите листья с нижней половины черенка, опустите конец черенка герани в гормон для укоренения, чтобы помочь более быстрому образованию корней. Поместите черенки приблизительно на глубину два дюйма в чистый горшок, заполненный почвенной смесью. Черенки должны быть укоренены в отдельных горшках. Через 3-4 недели черенки разовьют сильные корни.
Укорененные черенки могут быть сохранены с середины сентября на подоконнике в хорошо освещенной и прохладной комнате. При достаточном количестве света черенки гераней к весне разовьются в хорошо разветвленные, сильные растения. Поливайте экономно до января, позволяя почве высохнуть между поливами. Начните подкормки в январе, поскольку растения трогаются в рост, используйте жидкую подкормку каждые 7-10 дней. Прищипывайте побеги в феврале, чтобы поощрить ветвление растений. Пересадите укорененные черенки в горшки большего размера в апреле или ранее, если позволяет место.
Старые растения могут быть сохранены в ящиках, если они выкопаны перед первыми морозами и посажены в почвенную смесь John Innes No1 (Джон Иннес №1 – специальная почвенная смесь, сделанная по традиционному рецепту Джона Иннеса из стерилизованного суглинка, торфа и песка с добавлением питательных веществ. Входящий в состав почвосмеси торф улучшает доступ воздуха к корням, более равномерно распределяет влагу, уменьшает потребность в частом поливе, облегчает прохождение воды при поливе, когда почва высушена).
Обрежьте растения в ноябре до 10 см (4 дюйма), удалите все листья. Держите растения в ящиках в светлом, прохладном, но защищенном от мороза, месте, например, в холодной оранжерее, хорошо освещенном гараже, или в не отапливаемой комнате. Для полива необходимо очень немного воды до того, как весной растения тронутся в рост. Пересадите растения в горшки в апреле.
Есть менее надежные методы хранения пеларгоний (гераней) зимой, которые могут использоваться при отсутствии места для хранения растений, принесенных из сада. Это методы хранения гераней с голыми или открытыми корнями в состоянии покоя в подвалах. Такие методы используются для вариантов с жесткими одревесневшими стеблями – это метод обертывания газетной бумагой или метод подвешивания растений.
Выкопайте растения до наступления морозов, тщательно отряхните излишки почвы от корней и дайте листве и стеблям высохнуть. Удалите так много почвы из корней, насколько это возможно. Сделайте это осторожно, потому что герани являются довольно ломкими. Теперь у Вас есть два варианта, в каком виде Вы будете хранить герани зимой, – либо Вы обрезаете стебли приблизительно наполовину их длины, либо храните все растение целиком.
Успех этих старых методов зависит от места, где Вы храните герани. Место хранения должно быть темным, прохладным, умеренно влажным и защищенным от морозов. Несколько лет назад плодоовощные подвалы были весьма распространены, и они служили превосходным местом, чтобы сохранить растения, используя эти методы. Эти методы не будут работать во многих подвалах сегодня, потому что температуры слишком высоки и влажность слишком низка. Но поскольку температура и влажность отличаются по каждому подвалу, нет никакого способа узнать, будут ли работать методы в Вашем подвале, попробуйте эти методы хранения с несколькими растениями. Идеальная температура хранения гераней с голыми корнями в подвале – 45-50°F (7-10°C).
Герани подвешиваются до весны вверх корнями на подвальных стропилах. Если у Вас нет стропил, Вы можете сложить герани отдельно в бумажные мешки, по одному–два растения, или завернуть в несколько слоев газетной бумаги (метод бумажных мешков намного более опрятен, чем метод подвешивания растений). Оставьте мешки открытыми для вентиляции.
Осматривайте свои растения каждый месяц, проверяйте, становятся ли они слишком сухими и сморщенными. Подвешенные растения в случае необходимости опрыскивайте водой. Если герани становятся настолько сухими, что стебли начинают съеживаться, выньте их из мешков и замочите корни на час или два в прохладной воде. После замачивания в воде дайте им высохнуть перед закладыванием в бумажные мешки. Сделайте это несколько раз в течение зимы, чтобы препятствовать засыханию растений. Для растений, которые перезимовали таким способом, может потребоваться несколько недель, чтобы начать снова расти весной. Чтобы получить ранний старт растений, в марте удалите все засохшие ветви от тех растений, которые Вы повесили целиком (здоровые, живые стебли будут устойчивыми и твердыми) и обрежьте все побеги приблизительно до 10 см (4 дюйма) от главного стебля перед посадкой их в горшки. Те растения, которые Вы предварительно урезали, должны быть уже с признаками роста. Перед посадкой в горшки замочите корни гераней на несколько часов в воде, в которой растворена половина нормы удобрения. Вы можете посадить растения в горшки в закрытом помещении за несколько недель до последнего мороза, чтобы позже пересадить их в цветники.
Независимо от того, как Вы хранили свои пеларгонии (герани) зимой, не помещайте их снаружи, пока Вы не уверены, что опасность мороза миновала. При использовании любого из этих методов хранения, у Вас будут хорошо выглядящие герани весной и летом, несмотря на то, что они не выносливы!
Смотрите также в разделе "Публикации" статью:
http://www.pelargonium.ru/node/632 - "Зимовка пеларгоний".

вторник, 11 февраля 2014 г.

Орхидея- королевский цветок.

Орхидеи

Orchidaceae

В семейство орхидные входят самые красивые и оригинальные http://rasteniy.ru/modules/alinks/external.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" target="_blank" title="">растения, встречающиеся во многих уголках нашей планеты. Известно около 30 тысяч видов орхидей, большая часть из которых произрастает в тропиках и субтропиках Америки и Азии. В Европе и России орхидеи чаще всего встречаются лишь в гористых местностях, на осыпях, обрывах, лугах и болотах. Цветки орхидей необычны по своему строению, необыкновенны по красоте, обладают чудесным ароматом и удивительно долго сохраняют свою свежесть.
По образу своей жизни орхидеи делятся на три группы:
Сапрофиты живут на субстратах, являющихся продуктами разложения других растений. Эпифиты, растущие преимущественно на других растениях во
влажных тропиках, часто соседствуют с бромелиевыми и папоротниками.
Наземные орхидеи — живут на почве.
Для выращивания орхидей (особенно эпифитов) в комнатных условиях нужны высокая влажность воздуха и специальный субстрат. Этого можно достичь, если поставить растения в небольшие межоконные теплицы с регулируемой подачей тепла и увлажненным субстратом. Зимой, в прохладное время, орхидеи желательно вынуть из теплички и поместить непосредственно на подоконник окна восточной ориентации. Здесь орхидеи будут защищены от прямых солнечных лучей. Комнату, где установлены орхидеи, следует часто проветривать, ни в коем случае не допуская сквозняков. Чтобы орхидеи хорошо росли, необходимо следить за чистотой посуды и регулярно обмывать водой комнатной температуры стебли и листья растений.
Орхидеям требуется специальный субстрат, который должен состоять из мха сфагнума, либо из приготовленных корней папоротника, либо волокнистой дерновой земли. К этим главым материалам субстрата в соответствующих
пропорциях добавляют чистый крупнозернистый песок, кусочки древесного угля и небольшие горшечные черепки или керамзит. Пересаживают орхидеи только тогда, когда растение плохо развивается и не цветет, если из-за малых размеров посуды корни оголены, а также при необходимости деления растений. Следует помнить, что все орхидеи болезненно переносят пересадку, при которой всегда повреждаются корни.
Для выращивания в комнатных условиях лучше всего подходят растения с незначительными требованиями: катлея, целогина, цимбидиум, фаленопсис, пафиопедилюм («Венерин башмачок»), онцидиум. Если эти орхидеи прекрасно растут у вас в комнате, то попробуйте перейти к более редким, сложным и изнеженным видам и сортам.
При покупке постарайтесь выбрать хорошо развитое растение с красивыми сочными листьями (без посторонних пятен). У цветущего растения должны быть видны бутоны. Внимательно осмотрите растение, чтобы убедиться, что орхидеи не поражены вредителями или болезнями, и обязательно возьмите аннотацию по уходу за ними.

Как ухаживать за домашней орхидеей?

Выращивание и уход за орхидеями в домашних условияхРекомендации по уходу в домашних условиях, какие орхидеи бывают и как за ними ухаживать, а также среда содержания конкретных видов... Трудно представить, что такой капризный цветок как орхидея может прекрасно себя чувствовать и цвести в условиях квартиры. Однако, уход за комнатными орхидеями покажется более простым, если заранее ознакомиться с их потребностями.
Орхидеи при разведении требуют тщательного соблюдения необходимых условий по агротехнике. Правильный уход подразумевает обеспечение данному растению подходящего грунта, места и освещения, температурного режима, полива, влажности воздуха, пересадки, правильного питания (см. ниже).
Начинающим можно предложить не такие уж сложные для выращивания и ухода современные гибриды: фаленопсис, дендробиум и некоторые другие. Есть орхидеи для прохладных помещений (дендробиумы, пафиопедилюмы, целогинии), умеренных (лелии), теплых (фаленопсисы, ванды, некоторые дендробиумы, каттлеи)...
Для начала внимательно осмотрите орхидеи, определив их состояние: как выглядят корни (у фаленопсисов, например, как и у многих других эпифитных орхидей, воздушные корни участвуют в фотосинтезе), каково состояние листьев, корневой шейки (места где листья соединяются с корнями). Если все в порядке, то лучше лишний раз не тревожить растение...
Однако следует помнить, что каждая группа содержит множество разновидностей, поэтому окончательный выбор должен быть сделан с учетом всех рекомендаций по содержанию определенного вида. Видовые орхидеи обычно чуть дешевле гибридных, однако гибриды более терпимы к изменениям окружающей среды, проще в уходе и размножении, часто и охотно цветут в домашних условиях...

Вы приобрели сеянцы орхидей в колбах...

Сеянцы-малыши, обычно герметично закупоренные, пригодные для самостоятельного домашнего доращивания. Маленькие орхидеи очень хрупки и нежны, особенно, когда они еще слишком крохотные. На первых порах не нужно торопиться извлекать сеянцы. Растения должны пройти некоторый период реабилитации дома. Если колбы были "стряхнуты", осторожным постукиванием, потряхиванием, добейтесь того, чтобы сеянцы оказались сверху среды, после этого колбу с растениями можно оставить на некоторое время "в покое".
Извлечение из фласков, приучение к "нормальной" жизни сеянцев орхидей (выращивание и уход)...
Сеянцы орхидеейОрхидея в колбеСеянцы орхидей

Необычный внешний вид орхидеи поражает наше воображение...

Часто спрашивают про какие-то непонятные термины: "симподиальный", "моноподиальный", "псевдобульба"... На самом деле все довольно просто. Наличие загадочных псевдобульб, воздушных корней легко находит свое объяснение. Прежде чем перейти к главной теме: "выращивание, уход за орхидеями", не помешало бы нам коротко познакомиться с их образом жизни... "Типы роста у орхидеи"
Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях. В целом домашняя орхидея привычна к недостатку влаги в субстрате, высокой влажности воздуха. Корни устроены так, чтобы быстро впитывать, долго удерживая дождевую влагу. Для эпифитных видов типичны воздушные корни, участвующие в фотосинтезе. Они довольно неуклюже свешиваются по краям горшка, пробуждая желание как можно скорее пересадить комнатное растение в свежий субстрат и большой по размеру горшок. Однако делать это не следует. Воздушные корни - "своеобразная поддержка" подземных корней. Они улавливают влагу из воздуха и питательные вещества, растворенные в дождевой воде, которая стекает по стволам деревьев, на которых растут орхидеи-эпифиты. Обрезать цветок ни в коем случае нельзя.

Цветение домашней орхидеи: уход и выращивание

Уход за цветущей орхидеейСуществует группа орхидей, которым для развития и цветения могут потребоваться дополнительные усилия, чтобы создать необходимые комнатные условия, максимально приравненные к естественным (например, каттлеи). Но также есть другие орхидеи, уход за которыми не так сложен, как казалось бы на первый взгляд (фаленопсис, цимбидиум,,,). А то, что им необходим менее интенсивный полив, чем другим растениям, является существенным преимуществом для орхидей...
Более подробно о цветении и о причинах опадания цветков и бутонов можно ознакомиться на отдельной странице:

Освещение - основной фактор при уходе за орхидеями

Освещение является для орхидеи основным фактором в домашнем уходе, определяющий, будут ли они цвести. Им необходимо обеспечить продолжительность светового дня около 12-15 часов, поэтому зимой понадобится дополнительное искусственное освещение, используя лампы дневного света. Чем больше свежего воздуха и света, тем лучше будут развиваться и расти орхидеи. Большинство из них предпочитают яркий, но рассеянный свет. Лучше держать растение на восточном или западном окне. Летом на южном окне им требуется притенение от солнца. Северные окна подойдут немногим орхидеям, но они способны адаптироваться к искусственному люминесцентному освещению.
При недостатке света растению может не хватать питательных веществ для нормального цикла вегетации, а слишком интенсивном освещении комнатный цветок просто сгорает. Признаком недостатка света являются темно-зеленые листья (вместо светло, ярко-зеленых или красноватых у здоровых растений), признаком его избытка - пожелтение листьев, появление на них бурых, сухих пятен.

Повышение влажности и опрыскивание

Уход за орхидеямиДля орхидеи важна высокая влажность воздуха, равномерный полив. У большинства из них листья простые, цельнокрайные, у многих эпифитов - кожистые. У орхидей, которые родом из постоянно влажных местообитаний, листья более тонкие. Часто в листьях, как и в бульбах, накапливается влага и питательные вещества.
Для повышения влажности существует множество способов - от регулярно увлажняемого гравия в поддоне до сооружения стеклянной, либо пластиковой перегородки возле окна, неговоря уже о домашней оранжерее или флорариуме. В любом случае рядом с орхидеями будет полезно поставить открытые сосуды с водой, применять специальные увлажнители воздуха, проводить ежедневное опрыскивание.
Но тем не менее специалисты подчеркивают, что в опрыскивании есть свои плюсы и минусы. К минусам относится кратковременность эффекта и создание благоприятных условий для развития и распространения инфекций. При опрыскивании вода не должна попадать на цветки. Лучше всего проводить опрыскивание в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели полностью обсохнуть. Капли воды, оставшиеся на листьях, псевдобульбах до прохладной ночи, могут вызвать загнивание.
Оптимальной считается влажность воздуха 60-70%. Чтобы поддерживать постоянный уровень влажности, можно использовать бытовой увлажнитель воздуха, либо содержать растение в специальной тепличке, хотя применение мини-тепличек не всегда оправдано. Воздух должен быть свежим и незастаиваться. Во всяком случае следить за ними нужно очень внимательно, особенно оберегать растение от перегрева солнца.
Есть другой достаточно простой способ сохранить влажный микроклимат вокруг растений. Если отделить окно экраном, прозрачным пластиком, пленкой, хотя бы тюлевой занавеской, а также изолировать широкой доской проходящую под подоконником батарею отопления, влажный воздух дольше будет держаться вокруг растений.

Правильный полив орхидеи

Как правильно ухаживать за орхидеямиПолив является очень важным фактором при уходе за орхидеями в домашних условиях, предопределяющий рост и цветение. Они смогут зацвести, только если ей обеспечить в период роста возможность сильного развития. А для этого растению необходимо достаточное количество влаги. В конце вегетации (начало “сухого” периода) полив сокращают.
Частота поливов зависит от температуры, освещенности, состава субстрата. Здесь стоит руководствоваться интуицией и помнить, что горшечное растение лучше недолить, чем перелить. Поскольку орхидея - растение эпифитное, то она легко перенесет кратковременную пересушку почвы. Поливать орхидеи нужно очень осторожно мягкой водой с малым содержанием солей. Хорошо использовать дождевую воду или кипяченную комнатной температуры. Идеальный вариант - когда вода примерно на два-три градуса теплее окружающего воздуха. Поверхность субстрата между поливами должна немного подсыхать даже в жаркий день. Поливая, необходимо учитывать вид растения, но также время года: в теплые сезоны с длинными днями и короткими ночами растениям требуется больше влаги.
Посаженные в горшки орхидеи поливают сверху, а в корзинках или блоках погружают на 3-5 минут в воду, затем дают стечь излишкам воды и ставят на место. Летом обычно поливают два-три раза за неделю, после того как просохнет наружный слой мха, выждав еще один день. Зимой, в период покоя орхидеи содержат в засушливых условиях. Сигналом к поливу служит легкое сморщивание псевдобульб.
Очень важно во время ухода знать условия содержания приобретенного растения, так как среди них часто встречаются исключения из правил. Кроме того, полив должен меняться в зависимости от конкретных условий: сосновая кора в корнсубстрате пересыхает быстрее, чем сфагнум, разными является температура, солнечное освещение, приток свежего воздуха, объем посуды. Самое главное помнить, что орхидеи невыносят застоя воды.
Некоторые специалисты рекомендуют поливать орхидеи утром или первой половине дня. В холодные, пасмурные дни, а также при ярком солнце поливать и опрыскивать нельзя. Самое опасное - попадание воды внутрь псевдобульбы и розетки листьев, что приводит к их загниванию.

Пересадка - готовим субстрат для орхидеи

Пересадка - готовим субстрат для орхидеиПрежде чем приступить к пересадке, нужно убедиться в ее необходимости. По возможности лучше заменить пересадку частым обновлением субстрата или перевалкой в несколько большую посуду, не нарушая кома. Следует отметить, что повреждение корней у орхидеи в период покоя создает растению исключительно неблагоприятные условия.
Особенно важна пересадка дендробиуму. У этих растений корни так сильно оплетают куски субстрата - черепки, корни папоротников, что поневоле приходится переваливать их в большую посуду, ограничиваясь добавлением нового субстрата через каждые один-два года к основанию молодых бульб. Несколько легче переносят пересадку орхидеи, растущие в земляном субстрате, но их не нужно часто тревожить.
Эпифитные орхидеи привыкли расти по соседству с папоротниками, мхами, поэтому субстрат им готовят соответствующий. Важно, чтобы в субстрате почти не было кальция. Подойдет довольно бедная по питательным веществам смесь сосновой коры, дробленного сфагнума, угля (5:2:1). Ее используют для большинства эпифитных орхидей при условии, если их регулярно подкармливать.
Более богата питательными веществами смесь из рубленных корневищ папоротников, торфа, опавших листьев, кроме ивовых, сосновой коры и угля (3:3:2:1:1). Дополнительные подкормки могут не понадобиться. Субстрат не должен быть слишком влагоемким, иначе комнатные орхидеи окажутся в условиях постоянного увлажнения, а это опасно для их корней и псевдобульб. Необходимо обеспечить им хороший дренаж, приблизительно 1/4 высоты емкости. Известняк и керамзит для дренажа не подходят. Можно использовать битый кирпич, керамику, гранитный щебень.
При посадке в корзинках щели предварительно надо будет проложить цельным сфагнумом. Насыпать горкой субстрат и слегка расправить корни орхидеи. Заполнить субстратом пустоты, не уплотняя, так как легко повредить хрупкие корни. Псевдобульбы должны находиться на поверхности субстрата. Стенки и поверхность можно укутать слоем сфагнума. Если растение плохо держится, то его надо закрепить с помощью проволоки или синтетической нити. После пересадки не поливать растение 3-5 дней. Это время необходимо, чтобы подсушить и заживить ранки, нанесенные во время пересадки.
Горшки или плошки орхидеям лучше брать новые с отверстиями в стенках, хорошо вымытые чистой водой. Если же они были в употреблении, то их лучше прокипятить, чтобы уничтожить споры плесени, водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не стоит - это способствует увеличению вегетативной массы в ущерб цветению...
Фотоурок по пересадке орхидеиПересадка орхидеи фаленопсисаПересадка орхидеи

Нужна ли орхидеям подкормка?

Подкармливают орхидеи только во время периода роста (что важно для последующего цветения), не чаще чем 1 раз в 2-3 недели, разведенными специальными удобрениями. Только следует быть осторожными: практически все виды плохо переносят высокие концентрации минеральных солей в субстрате. Во избежание этого в период подкормок 1 раз за 2 недели субстрат желательно промывать чистой водой (чередуя каждую неделю или реже подкормку и промывание субстрата).
Домашняя орхидея: нужна ли подкормкаСамое лучшее - приобрести специальное удобрение орхидеям в садовом центре и разводить его в пропорции, указанной на упаковке. Мильтонии следует уменьшить пропорцию в два раза. Не удобряйте орхидеи специальными удобрениями, предназначенные другим растениям, сокращайте удобрения в период покоя и холодный сезон.
Некоторые специалисты считают, что при выращивании орхидеи в комнатных условиях могут вообще обходиться без подкормок, забирая питательные вещества из субстрата, конечно, при условии, что их регулярно (1 раз в 2-3 года) пересаживают. Доказано, что избыток подкормок снижает иммунитет растений, в результате они чаще подвергаются нападению вредителей, воздействию инфекций...

Дополнительная информация

пятница, 31 января 2014 г.

6 бабушкиных советов по уходу за цветами

6 бабушкиных советов по уходу за цветами
6 бабушкиных советов по уходу за цветами

Совет 1.
Зимой и осенью цветы нужно поливать утром. Летом и весной – вечером.

Совет 2.
Опрыскивать цветы нужно рано утром или вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду, при распылении она остывает.

Совет 3.
Секрет яркой и сочной окраски листьев – в опрыскивании с добавлением камфарного спирта. Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.

Совет 4.
В цветочный горшок засыпать слой земли, положить рыбью голову, опять засыпать землей и сажать цветок. Сейчас это может казаться смешным, ведь существует столько всяких удобрений. Но, тем не менее, рыбья голова свое дело делает. Проверено.

Совет 5.
Подкормка комнатных растений. Сколько существует всяческих удобрений и советов по их применению! Бабушка делала так.

- Помоет мясо в миске, воду выливала в цветы.

-Кактусы подкармливала молоком. Смешать воду и очень немного молока, но немного, иначе при переизбытке молока земля может не очень приятно пахнуть.

-Во время цветения цветок пару раз подкармливала касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чайная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.

-Зимой подкармливала цветы сахаром, считала, что недостаток света можно заменить сладенькой водичкой. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных ложечки сахара.

Совет 6.
При пересадке цветущих растений сильно уплотняла грунт. А для зеленых растений, наоборот, делала землю очень рыхлой.
 (53x20, 1Kb)

вторник, 21 января 2014 г.

Эустома- Выращивание и уход.

Эустома – выращивание и уход

Категория: Двулетники
Эустома – выращивание и уход
Эустома – выращивание и уход
Эустома, также называемая лизиантус или «ирландская роза». Относится к семейству горечавковых, родиной считают Южные районы Северной Америки.

Эустома завоевывает сердца

Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.
Эустома постепенно завоевывает наши сердца и сады. Ее высокие декоративные качества, продолжительное сохранение срезанных цветов способствуют тому, что эустома довольно быстро стала популярной в Европе. Например, в Голландии среди цветов, предназначенных для срезки, она занимает место в первой десятке. И в Польше на летних выставках цветов эустома ценится довольно дорого.

Современные сорта и гибриды

С каждым годом в продаже появляется все больше семян разных сортов и гибридов эустомы. Семена теперь стали доступны не только для профессионалов, но и для цветоводов-любителей. Покупая семена эустомы, нужно знать, что она бывает высоко- и низкорослой (карликовой). Высокорослую эустому выращивают в садах, а также на срез, а низкорослая предназначена для посадки в балконные ящики и выращивания в качестве комнатной культуры.
Второе, на что необходимо обратить внимание: на пакетике с семенами эустомы указано «однолетник» или «двулетник». Конечно же, выбирайте однолетнюю, поскольку двулетнюю эустому под силу вырастить лишь профессиональным цветоводам, имеющим теплицы. Цветоводу-любителю она не подойдет, разве что низкорослая, чтобы выращивать ее в квартире.
Цветы эустомы могут быть простыми и махровыми. Эустома с махровыми цветками, конечно же, красивее, чем с простыми. Что же касается окраски, то можно брать любую: они все очень красивые.
Семена у эустомы мелкие, поэтому продаются в основном в дражжированном виде. Так их хорошо видно и удобно сеять.
Мне очень нравятся махровая сортосерия ABC F1: сорта Мисти Пинк, Мисти Блу, Пурпл, Блу Рим и махровая сортосерия Эхо F1: сорта Шампань, Дип Блу, Роуз Пикоти и другие. Эустома этих серий отличается ранним цветением, крепкими побегами высотой 80–90 см, на которые будто посажены красивые большие махровые цветки.

Размножение

К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Есть мнение, что вырастить эустому из семян непросто, и в культуре она требует особых навыков и знаний. Но это не совсем так. На личном опыте я убедилась, что вырастить эустому легко, сложно бывает только первые два месяца, когда необходимо создать определенные условия для сеянцев.

Сроки посева семян

Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.

Подробно о посеве

Сею семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавляю песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сею семена поверхностно и слегка вдавливаю в почву, в каждый стаканчик кладу по 3–5 семян, поскольку через месяц – полтора все равно придется делать пикировку. После посева надеваю на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и жду появления всходов.

Освещение и температура

Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света. Так как я выращиваю разные комнатные цветы дома на стеллажах с искусственным освещением, то и сеянцы эустомы у меня первые два месяца растут на стеллажах. А в конце февраля я их ставлю на самый солнечный подоконник в доме, потому что солнечный свет для эустомы все-таки лучше искусственного. Как только начинает пригревать солнышко, эустома растет быстрее.
Если у вас нет стеллажа – не беда. Купите лампу дневного света и повесьте ее над какой-нибудь полочкой – вот и готов уголок для выращивания рассады эустомы.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.

Полив сеянцев

Первые два месяца сеянцы практически не поливаю, потому что сразу после посева надеваю на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Раз в полторы недели пакетики снимаю, выворачиваю на другую сторону и снова надеваю. Эта процедура необходима, чтобы убрать образующийся конденсат, а заодно проверить, не надо ли поливать рассаду. Если полив необходим, умеренно поливаю по краю стаканчика, а потом снова надеваю пакет на полторы – две недели. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.

Профилактика заболеваний сеянцев

Первые два месяца я поливаю (если есть необходимость) эустому фундазолом (1 ч. ложка на 1 л воды). Фундазол не дает рассаде эустомы заболеть, и она растет здоровой. Чтобы сеянцы хорошо развивались, можно хотя бы раз опрыскать их эпином или цирконом. Рассада после этого становится крепкой и быстро идет в рост. Эти препараты также предотвращают появление черной ножки.

Пикировка сеянцев

Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики. Процедура эта ювелирная и я ее не очень люблю, но что поделаешь, это необходимо для лучшего и более быстрого роста эустомы. Поэтому беру тоненькое шило, поддеваю им крохотное растение и легко вынимаю из торфяного грунта.
В отдельном стаканчике, делаю карандашом или ручкой углубление и вставляю туда сеянец по самые листики, слегка прижимая по бокам предварительно умеренно увлажненный грунт. После пересадки надеваю на стаканчик полиэтиленовый пакет и оставляю растение в покое на полторы–две недели.
Подросшее молодое растение
Подросшее молодое растение
Следует заметить, что эта процедура не нравится только мне (всякий раз я переживаю, чтобы не повредить тонкие корешки), а вот эустоме она очень даже «по душе», потому что приживается крохотная рассада отлично (чего не скажешь о взрослых растениях). Через неделю после пикировки сеянцы увеличиваются вдвое, растут «прямо на глазах».
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересаживаю методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпаю тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения ставлю на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптирую рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.

Выращивание в саду

В середине мая высаживаю рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. В этом году моя рассада была намного меньше, чем прошлогодняя, но, тем не менее, зацвела раньше. Я заметила, что как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.

Высадка рассады

Высаживать эустому стараюсь вечером. Каждое растение аккуратно вынимаю с комом земли из горшочка и опускаю в хорошо политую лунку, заполняю полости землей. Высаживать эустому необходимо не глубже, чем она росла в горшочке. После посадки накрываю каждое растение половинкой пластиковой бутылки. Такое укрытие защищает от ночных заморозков и не дает быстро испаряться влаге, которая просто необходима молодым растениям в первые три недели. Затем бутылки убираю.

Месторасположение, тип почвы

Эустома предпочитает солнечные места, где она полностью раскрывает свою красоту, поэтому я высаживаю ее на самом солнечном месте в саду. Что же касается почвы, то на нашем черноземе она растет очень хорошо. Насчет других почв у меня нет информации.

Полив

Эустоме требуется умеренный полив по мере подсыхания почвы. В этом сезоне я ее практически не поливала, Первые две недели она находилась под бутылочным укрытием, где влага сохраняется долго, а затем ее поливали дожди, которые временами были слишком обильными. Чтобы предохранить от заболеваний, пришлось пару раз опрыскивать растения фундазолом.

Удобрения

Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде. Например, серию удобрений «Плантафол». Сначала (в июне) беру «Плантафол Рост» с высоким содержанием азота, а затем (в июле, августе) – «Плантафол Бутонизация» с меньшим содержанием азота и с большим содержанием фосфора. Подкормки удобрениями для цветущих растений способствуют более пышному и продолжительному цветению. Если не найдете «Плантафол», то вполне можно использовать удобрение «Кемира» или "Кемира Люкс», оно хорошо растворяется в воде и годится для полива под корень. Однако какое бы вы ни выбрали удобрение, вносите его в меньшей концентрации, чем указано на упаковке.

Цветение

Цветение эустомы начинается в середине июля и заканчивается в октябре. Сначала стебель эустомы, примерно на середине, начинает сильно ветвиться, затем образуется много бутонов – 20–35 на одной ветке, такой себе стебель-букет с открывающимися один за другим прекрасными цветками, которыми можно любоваться довольно долго. Одна эустома может радовать цветением в течение двух месяцев, если вы ее не срежете и не поставите в вазу. А если срежете, то начнет снова отрастать от корня и повторно зацветет. К сожалению, в нашей области не всегда можно дождаться повторного цветения эустомы, все зависит оттого, насколько теплой будет осень. А вот в Крыму с этим проблем не будет.

Сбор семян

Эустома легко опыляется и со временем образуются коробочки с множеством мелких семян, обладающих высокой всхожестью. Вполне можно собирать семена, если вы выращиваете гибридную эустому F1. Второе поколение эустомы имеет в основном сходство с родительскими растениями, но уже могут появляться и отдельные отличительные признаки. Третье поколение будет иметь более сильное расщепление. Поэтому я стараюсь не выращивать сеянцы третьего поколения – собираю семена только с маточников F1.

Болезни и вредители

Чтобы защитить эустому от болезней в процессе выращивания, необходимо периодически проводить профилактическое опрыскивание фунгицидами. Если лето дождливое, опрыскивайте эустому препаратом фундазол (или ридомил голд). Это хорошая профилактика и лечение от серой гнили, мучнистой росы и фузариозного увядания, которые особенно опасны для эустомы. Можно опрыскивать 2–3 раза разными препаратами.
Основные вредители эустомы – тля, белокрылка тепличная, слизни. Против них я применяю препараты конфидор, актара, фитоверм, актеллик.

Зимовка эустомы

Читала, что эустому можно осенью пересадить в горшок и поместить в прохладную (10°C) и светлую комнату, а весной вновь высадить в открытый грунт. Такая информация меня заинтересовала, хотя насколько этот метод эффективен – неизвестно, нужно проверять.

вторник, 14 января 2014 г.

Все о комнатных цветах и удобрениях

Удобрения своми руками
Приготовление удобрений для комнатных растений— Возможно ли и в каких количествах принимать на вооружение аммиачную селитру, суперфосфат, калийную соль для подкормки комнатных растений? Какое количество раствора нужно для одной подкормки?— Все привыкли применять готовые удобрения для комнатных растений. Хотя вполне вероятно их приготовить и лично.Во время роста вносят удобрения с преобладанием азота, а перед цветением должно быть более фосфора и калия.Весной и в первых числах лета, в период подъема растений для подкормки в 10 л воды разведите 2.5 ч.л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч.л. суперфосфата. На 1 литр основы выливают 50?–70 мл раствора удобрений. Одним литром раствора удобрительной смеси подкармливают 10–15 растений. Перед внесением раствора удобрений основу как положено поливают.Перед цветением и в период цветения подкормку готовят из: 1.5 ч.л. аммиачной селитры и 2.5 ч.л. калийной соли и 2.5 ч.л. суперфосфата на 10 л воды. Возможно добавить немножко микроудобрений (как станет предписано на пакетике). С марта по сентябрь растения надо подкармливать 1–2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают больше, нежели те, непосредственно растут медленно. Подкормки под корень чередуют с опрыскиванием листьев этими растворами удобрений Наверное внекорневая подкормка).Медленнорастущие растения и взрослые пальмы подкармливают 1 раз в квартал, а крупные экземпляры — 2 раза. В период бутонизации и цветения нужны наиболее частые подкормки. 1 раз еженедельно подкармливают аспарагус, гардению, гибискус, олеандр, пассифлору, колеус, розы. Аукубу, кодиуем,пуансеттию — всевозможные 10 дней; а абутилон, драцену, жасмин, кливию, кофе, пеларгонию, фикус ДВУХ — раза в месяц; пеларгонию, сансевиерию — 1 раз в месяц.Цветы-крупномеры, растущие в осеннее-зимний период подкармливают в начале подъема грядущим раствором минеральных удобрений. На I л воды берут 1.5 г мочевины и аммиачной селитры, I г калийной соли, 1.5 г суперфосфата. Не стоит забывать и о органических удобрениях — настоях коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Замечательная подкормка для суккулентов и кактусов — чуть-чуть подкисленная вода, в которой некоторое количество дней пролежала проваренная размельченная яичная скорлупа.Для цитрусовых вполне вероятно применять отфильтрованный 2-х часовой отвар костей и чешуи лосося Или же иной солидной морской рыбы).
                              

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ САЖАЮТ В ЯНВАРЕклумба из однолетников,цветники 
Январь  — самое подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план — какие культуры, где и в каком количестве вы хотите посеять. Затем посмотрите запасы семян, оставшиеся с прошлых лет, проверьте сроки использования. Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать посадочный материал 5 — 6 летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленые культуры — 3 — 4 летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют свою всхожесть всего 1- 2 года.
Составьте список, что вам нужно докупить и отправляется в садоводческий магазин.
Рекомендации, что сажать на рассаду в январе:
перец для выращивания в теплице, а также сорта раннеспелого и среднеспелого сортов перца,
    капусту белокочанную и цветную,
    томаты для теплиц,
    баклажаны.
    семена ремонтантной земляники,
    лук порей и лук чернушку с целью получить луковицы за один год,
    перец,
    однолетние и многолетние цветы (гвоздику Шабо, лобелию, эустому, турецкую гвоздику, примулу садовую).
так же в январе сажают луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) на выгонку к 8 Марта.
цветники,как сделать клумбу из однолетниковЕще одна очень важная работа в январе. Надо разумно спланировать все, что вы собираетесь делать на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, наметьте на нем план посадок. Затем распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур.
Это может быть редис, салат, шпинат. Так же на этом месте можно выращивать рассаду капусты и цветов.
В январе собирайте яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, спитой чай и кофе, кожуру высушенных цитрусовых культур. Высушенные на батарее цитрусовые культуры складывайте в открытые бумажные пакеты и ставьте в шкафы с одеждой. Запах цитрусовых не любит моль, а свой лет она начинает в феврале.
Из них же весной приготовьте отвар:
1 кг корок размочите в воде, пропустите через мясорубку, залейте 3 литрами кипящей воды, закройте и дайте настояться в темноте 5 суток. Затем процедите, отожмите, разлейте по бутылкам, закупорьте и держите в сарае или кладовке.
По мере надобности разводите 100 г раствора в 10 л воды. этой смесью полезно опрыскивать растения против тли  и листогрызущих насекомых.

Многоликая капуста.


Д. Штеренберг. «Натюрморт с капустой», 1910 г
На протяжении столетий капуста была одним из важнейших продуктов в питании нашего народа. О потреблении ее писал еще Марко Поло (1254 — 1324), посетивший в своих путешествиях славянские земли. Лишь с появлением в России картофеля капуста и родственная ей репа отошли на второй план. При слове «капуста» в первую очередь вспоминается огородная белокочанная капуста. Но у капусты белокочанной есть масса близких и дальних родственников, объединенных ботаниками в семейство капустных (крестоцветных) растений. Оно включает более трех тысяч видов. Капуста огородная (белокочанная), цветная, краснокочанная, брюссельская, савойская, спаржевая (брокколи), кале, кольраби — всё это подвиды одного и того же растения. К капустным растениям относятся помимо капусты репа, редька, редис, брюква, кресс-салат, хрен, горчица, висаби (японский хрен), руккола (салатное и пряное растение) рапс, рыжик (масличное растение) и даже каперсы. Утверждают, что савойская капуста и кольраби появились в России благодаря Петру I.

Огородная белокочанная капуста и ее ближайшие родственники снабжают наш организм небольшим количеством белка, витамином С, фолиевой кислотой, калием и некоторыми другими пищевыми веществами.

Но, пожалуй, главное достоинство капусты и родственных ей растений — в содержании веществ, защищающих от рака. Это глюкозинолаты — низкомолекулярные органические вещества, содержащие глюкозу, азот и серу (тиоцианаты). Многие люди воспринимают глюкозинолаты как горькие вещества и по этой причине даже избегают есть капустные растения. Например, горьковатый вкус цветной капусты и проростков брюссельской капусты обусловлен глюкозинолатом синигрином. Он же придает вкус горчице из семян черной горчицы. А для других людей глюкозинолаты безвкусны, причина этого в генетически присущей способности восприятия или невосприятия горького вкуса. Утверждают, что люди, избегающие потреблять капустные растения из-за их горечи, более подвержены раковым заболеваниям.

Из глюкозинолатов образуются более простые вещества — индол-3-карбинолы, также обладающие противораковыми свойствами. Рекомендуемая норма их потребления 50 мг в сутки. В общем же, даже горькие капустные растения есть нужно. Но, конечно, в меру. Излишек глюкозинолатов подавляет работу щитовидной железы и способствует развитию зоба. Об этом нужно в первую очередь помнить людям с пониженной функцией щитовидной железы и тем более страдающим зобом. 

Еще одна группа полезных веществ капустных растений — лигнаны, полифенольные вещества, образующиеся путем соединения и видоизменения двух молекул аминокислоты фенилаланина. Являясь антиоксидантами, они тоже защищают от рака, а еще от болезней сердца. И хотя капустные овощи уступают по содержанию лигнанов семенам льна и кунжута, однако капуста — более обычный продукт питания, чем названные семена. 

Капуста и родственные ей растения содержат также витаминоподобное вещество холин. Он защищает печень от отложения жира, обладает антиатеросклеротическими свойствами, используется нервными клетками для образования ацетилхолина — вещества, переносящего сигналы между клетками.

Все капустные растения содержат витамины В1, В2, РР, однако количество их невелико. Например, для покрытия потребности в этих витаминах только за счет брюссельской капусты пришлось бы съесть 1—2 кг этого растения (без учета потерь при кулинарной обработке). Капустные растения являются источником витамина К1, повышающего свертывание крови.
Растительные волокна в капустных овощах представлены целлюлозой, гемицеллюлозой, пектинами и лигнинами. Волокна помогают работе кишечника, усиливая его перистальтику, способствуют продвижению по кишечнику съеденной пищи, создают послабляющий эффект. Наш кишечник не имеет ферментов для переваривания этих волокон, и они частично оказываются пищей для населяющих его бактерий. Бактерии толстого кишечника, питаясь волокнами, образуют газы, основная масса которых всасывается из кишечника в кровь и удаляется через легкие. Среди этих газов — водород. В нем ученые пока видят лишь ненужный организму газ, но, быть может, со временем отношение к нему изменится. Ведь в опытах японских ученых питье водородного коктейля помогало работе мозга подопытных животных. Водородные коктейли для человека появились и в нашей стране, но их потребители вряд ли догадываются, что бактерии кишечника и без коктейля снабжают наш организм водородом.

Подчас можно услышать о тартроновой кислоте капусты. Этой кислоте российские диетологи приписывают способность снижать отложение жира в теле человека, но не удается выявить современных исследований, подтверждающих это действие. Возможно, причиной снижения веса при богатых капустой рационах была просто ее низкая калорийность.

Каждый овощ семейства капустных растений помимо общих характеристик имеет и свои особенности. Обращу внимание читателей на некоторые.
http://www.fismag.ru/pub/alex-12-11.php

Растения-помошники

Почвы - плодородные, окультуренные

Вовремя прореживать всходы, чтобы выдерживать расстояния. Например:
между укропом и редисом - 3-4 см
между рядами салата - 10 см
моркови, свёклы - 4-5 см

Картофель сажать через день-два после вспашки (пока земля не пересохла).

После прополки - убирать сорняки с участка (или в компост), исключая возможность дозревания их семян.

Поменьше использовать хим.средства борьбы с вредителями - они попадут в почву и будут там накапливаться, а это - отрава, "не знамо какая" и с какими последствиями для здоровья самих огородников.

Для борьбы с вредителями и сорняками полезна озимая перекопка земли, перед холодами, поздней осенью. На весь штык лопаты, переворачивая крупные комья земли, не разбивая их. Так, весной, почва и прогреется быстрей и будет более рыхлой, лёгкой.

Косточковые. Обрезку вишни - пораньше, в мае, для исключения камедетечения (выделения смолы).

Горох сеять рано, 4-х летними семенами, в первые дни молодой луны, при южном или Ю-В ветре, на глубину 5-7см, удобрив древесной золой (азотных - нельзя).

Яблоня. Нанесение насечек на стволах плодовых деревьев (бороздование для утолщения ствола) - с севера, в начале сокодвижения. Для размножения с сохранением сортовых особенностей применяется вегетативное размножение - прививка черенками на подвой культурных сортов. При формировании кроны - с обрезанных веток проводится расчеренковка верхушечной части растения (такие черенки лучше приживаются и развиваются, в дальнейшем). Сбор урожая "на долгое хранение" - только с веток, целые и неповреждённые плоды.

Осенью, до первых заморозков, убираются с земли овощи, кроме капусты. Оставшиеся на кустах помидоры, в том числе ещё зелёные - собираются на дозрев. Из них, свежих, можно будет варить томатную пасту, делать острые специи с хреном и перцем, готовить овощные супы.

Малина. В мае - удаление лишних побегов малинника (когда их высота - 10-15 см) - подрезанием лопаткой на глубине 5-10 см или глубоким выламыванием. Через две-три недели - повторить. В августе - прищипка побегов - их подготовка к зиме.

Земляника. При посадке - не загибать корни и оставлять "сердечко " сверху. Лишние усы прореживать (это увеличит зимостойкость), оставляя, для пересадки, ближайшие к кусту. После пересадки - ежедневно обильно поливать ("отливать") их три дня.

Виноград - обрезка осенью до 80% длины плетей, оставлять лозу на 6-8 почек. Накрывать брезентом или толью так, чтобы была сухая воздушная прослойка сантиметров в 20-30 (пересыпать опилками или сухой листвой и, в качестве опоры для настила - оставить колышки, к которым привязывались вертикальные шпалера).

Морковь убирать только после того, как её углеводы перейдут в сахара (когда она постоит на корню в течение двух-трёх недель холодных ночей, при положительных ночных температурах воздуха - меньше 8 градусов по Цельсию). То есть, уборка морковки - в последних числах сентября, в первых - октября. Так, она будет слаще и сохранится дольше.

Виктория. Осенью оставлять опавшую листву, мульчу в междурядье - для защиты от морозов зимой и убирать их весной.

Сбор земли под рассаду, для засыпки в ящик - в июне (пока нет ещё семян сорняков), с тех мест на участке, где лучше развиваются уже растущие растения. Это объективная проверка качества почвы в конкретной точке. Ящики с сухой землёй - сразу устанавливаются в сухое место хранения, до весны. Они накрываются сверху листом фанеры или жести, чтобы не залезли мыши.

Рассаду высаживать во второй половине дня, когда нет жары, или в пасмурную погоду

Полив - регулярный, в мepу. Если стоит жаркая и ясная погода - поливать утром и, хорошенько, вечером (но так, чтобы капли воды на листьях успели просохнуть до темна).


Обустроить на участке: зону отдыха, спорт-площадку для игры, спортивный комплекс.

Рекомендуется выделить место под детский огород, для приобщения подрастающего поколения к ведению хозяйства, приучения к земле. Растения для "детского сада-огорода": земляника, щавель, горох, помидоры, салат, т.е. то, что можно есть с куста, а так же - подсолнечник, редис, лук, морковь, шпинат, несколько кустов картофеля, репу.

Примечание: приведённые на этой странице сроки высадки, выращивания растений, сбора урожая и других сельскохозяйственных работ - рассчитаны на климатические и погодные условия средней полосы России.  

Памятка садоводу. Важно знать.

Почвы - плодородные, окультуренные

Вовремя прореживать всходы, чтобы выдерживать расстояния. Например:
между укропом и редисом - 3-4 см
между рядами салата - 10 см
моркови, свёклы - 4-5 см

Картофель сажать через день-два после вспашки (пока земля не пересохла).

После прополки - убирать сорняки с участка (или в компост), исключая возможность дозревания их семян.

Поменьше использовать хим.средства борьбы с вредителями - они попадут в почву и будут там накапливаться, а это - отрава, "не знамо какая" и с какими последствиями для здоровья самих огородников.

Для борьбы с вредителями и сорняками полезна озимая перекопка земли, перед холодами, поздней осенью. На весь штык лопаты, переворачивая крупные комья земли, не разбивая их. Так, весной, почва и прогреется быстрей и будет более рыхлой, лёгкой.

Косточковые. Обрезку вишни - пораньше, в мае, для исключения камедетечения (выделения смолы).

Горох сеять рано, 4-х летними семенами, в первые дни молодой луны, при южном или Ю-В ветре, на глубину 5-7см, удобрив древесной золой (азотных - нельзя).

Яблоня. Нанесение насечек на стволах плодовых деревьев (бороздование для утолщения ствола) - с севера, в начале сокодвижения. Для размножения с сохранением сортовых особенностей применяется вегетативное размножение - прививка черенками на подвой культурных сортов. При формировании кроны - с обрезанных веток проводится расчеренковка верхушечной части растения (такие черенки лучше приживаются и развиваются, в дальнейшем). Сбор урожая "на долгое хранение" - только с веток, целые и неповреждённые плоды.

Осенью, до первых заморозков, убираются с земли овощи, кроме капусты. Оставшиеся на кустах помидоры, в том числе ещё зелёные - собираются на дозрев. Из них, свежих, можно будет варить томатную пасту, делать острые специи с хреном и перцем, готовить овощные супы.

Малина. В мае - удаление лишних побегов малинника (когда их высота - 10-15 см) - подрезанием лопаткой на глубине 5-10 см или глубоким выламыванием. Через две-три недели - повторить. В августе - прищипка побегов - их подготовка к зиме.

Земляника. При посадке - не загибать корни и оставлять "сердечко " сверху. Лишние усы прореживать (это увеличит зимостойкость), оставляя, для пересадки, ближайшие к кусту. После пересадки - ежедневно обильно поливать ("отливать") их три дня.

Виноград - обрезка осенью до 80% длины плетей, оставлять лозу на 6-8 почек. Накрывать брезентом или толью так, чтобы была сухая воздушная прослойка сантиметров в 20-30 (пересыпать опилками или сухой листвой и, в качестве опоры для настила - оставить колышки, к которым привязывались вертикальные шпалера).

Морковь убирать только после того, как её углеводы перейдут в сахара (когда она постоит на корню в течение двух-трёх недель холодных ночей, при положительных ночных температурах воздуха - меньше 8 градусов по Цельсию). То есть, уборка морковки - в последних числах сентября, в первых - октября. Так, она будет слаще и сохранится дольше.

Виктория. Осенью оставлять опавшую листву, мульчу в междурядье - для защиты от морозов зимой и убирать их весной.

Сбор земли под рассаду, для засыпки в ящик - в июне (пока нет ещё семян сорняков), с тех мест на участке, где лучше развиваются уже растущие растения. Это объективная проверка качества почвы в конкретной точке. Ящики с сухой землёй - сразу устанавливаются в сухое место хранения, до весны. Они накрываются сверху листом фанеры или жести, чтобы не залезли мыши.

Рассаду высаживать во второй половине дня, когда нет жары, или в пасмурную погоду

Полив - регулярный, в мepу. Если стоит жаркая и ясная погода - поливать утром и, хорошенько, вечером (но так, чтобы капли воды на листьях успели просохнуть до темна).


Обустроить на участке: зону отдыха, спорт-площадку для игры, спортивный комплекс.

Рекомендуется выделить место под детский огород, для приобщения подрастающего поколения к ведению хозяйства, приучения к земле. Растения для "детского сада-огорода": земляника, щавель, горох, помидоры, салат, т.е. то, что можно есть с куста, а так же - подсолнечник, редис, лук, морковь, шпинат, несколько кустов картофеля, репу.

Примечание: приведённые на этой странице сроки высадки, выращивания растений, сбора урожая и других сельскохозяйственных работ - рассчитаны на климатические и погодные условия средней полосы России.